Рассадить малину проще всего корневыми отпрысками и делением куста: однолетние побеги толщиной с карандаш отделяют от материнского растения, укорачивают до 20–30 см и сразу сажают в подготовленную яму или траншею. Корневая шейка остаётся на уровне почвы или на 2–3 см ниже, корни расправляют, землю уплотняют и поливают 8–12 литрами воды на куст.
Срок выбирают по региону: весной — до распускания почек, осенью — за 3–4 недели до устойчивых заморозков. Между обычными сортами в ряду оставляют 50–70 см, между ремонтантными — 70–120 см, междурядья — 1,5–2 м. Без этого малинник быстро превращается в густую чащу, ягоды мельчают, а болезни разносятся по всему ряду.
Пересадка нужна не из любви к лопате. Куст старше 5–6 лет истощает почву, центр стареет, а молодая поросль расползается туда, где её никто не ждал. Свежий участок, чистый посадочный материал и правильная глубина дают приживаемость выше, чем у «перевалки как получится».
Когда рассаживать малину: весна, лето или осень
Малина любит прохладу в корнях и тепло в почве. Пересадку делают в период покоя: рано весной, пока почки ещё не раскрылись, или осенью, когда урожай снят, а земля ещё не остыла. В средней полосе осеннее окно обычно длится с середины сентября до середины октября. На юге работы сдвигают на октябрь — начало ноября. В Сибири и на Урале лучше уложиться с конца августа до середины сентября, иначе молодые корни не успеют закрепиться.
Весенняя посадка выручает там, где зима приходит рано. Куст тратит силы на корни, а не на листву, и меньше рискует вымерзнуть. Минус один: весной земля быстро пересыхает, полив нужен чаще. Осенью саженец успевает «прирасти» к грунту и весной стартует без паузы. В нашей практике осенние делёнки на суглинке средней полосы приживались стабильнее весенних, если стояла сухая погода и не лило по две недели подряд.
Летом рассаживают только зелёную «крапивку» — молодые отпрыски высотой 10–25 см с комом земли. Делают это в пасмурный день или вечером. Открытый корень на жаре вянет за час, и тогда даже стимулятор не спасёт.
Ориентир надёжнее календаря — температура почвы около +8…+12 °C и запас в 3–4 недели до мороза. Если прогноз обещает ранние заморозки, работы переносят на весну, а саженцы прикапывают.
Какой посадочный материал брать
Лучший кандидат — однолетний корневой отпрыск в 30–50 см от куста. Стебель толщиной 8–10 мм, корни 10–15 см, почки живые, без пятен и червоточин. Поросль у самого пня часто слабее: она сидит в тени и тянется к свету тонкой «верёвкой».
Деление куста берут, когда сорт почти не даёт поросли. Так ведут себя многие ремонтантные формы. Куст 3–5 лет выкапывают целиком и режут так, чтобы на каждой части остались 2–3 сильных молодых побега и мочка корней. Старый одревесневший центр с чёрной сердцевиной выбрасывают без жалости: он уже не кормилец, а источник грибков.
Корневые черенки выручают, когда отпрысков мало, а сорт жалко терять. Осенью выкапывают придаточные корни толщиной от 3 мм, режут на куски 8–12 см и либо сразу кладут в бороздки, либо хранят во влажном песке до весны. Зелёные черенки из «крапивки» укореняют в смеси торфа и песка при высокой влажности — способ капризный, но даёт много копий с одного куста.
- Одревесневшие отпрыски. Выкапывают осенью или ранней весной, обрезают до 20–40 см, сажают сразу на постоянное место. Приживаемость высокая, если ком не развалился.
- Зелёные отпрыски. Отделяют в мае–июне на расстоянии 35–45 см от куста, переносят с землёй в заранее политую лунку.
- Делёнки. Каждая часть — самостоятельный куст. Срезы присыпают древесным углём, особенно осенью.
- Корневые черенки. Горизонтально в бороздку на 6–10 см, расстояние 10–20 см. Побеги появятся на следующий сезон.
Больной куст размножать нельзя. Скрученные верхушки часто выдают малинную муху, фиолетовые пятна на стебле — пурпуровую пятнистость, хрупкие побеги без корней — вирус. Такой материал сжигают, а не компостируют.
Место, почва и соседи
Малина держит корни близко к поверхности, обычно в слое 20–40 см, и мгновенно реагирует на застой воды. Низина после дождя для неё — болото с запахом гнили. Солнце нужно почти полное: в густой тени ягода кислеет, побеги вытягиваются, зимостойкость падает. Лёгкая полутень в полдень на юге даже полезна, в средней полосе лучше открытый участок у забора с подветренной стороны.
Почва — рыхлый суглинок или супесь с реакцией pH 5,5–6,5. На щелочи листья желтеют от нехватки железа, на кислоте ниже 5,0 корни страдают. Грунтовые воды — не ближе полутора метров. Хорошие предшественники: бобовые, лук, чеснок, кабачки, сидераты. Плохие — картофель, томаты, перец и старый малинник: общие болезни и нематоды. Возвращать малину на прежнее место стоит не раньше чем через 4–5 лет.
За две недели до посадки участок перекапывают на штык, выбирают пырей и вьюнок. На квадратный метр кладут ведро перепревшего навоза или компоста, стакан золы, 50–80 г суперфосфата и 30–40 г калийного удобрения без хлора. Азот осенью не сыплют: он толкает побег в рост, а зимовать растению рано.
Как рассадить малину по шагам
Сначала решают схему. Кустовая посадка удобна на маленьком участке: каждый куст живёт отдельно, между растениями 80–100 см, между рядами 1,5–2 м. Ленточная, или рядовая, даёт сплошную полосу шириной 40–50 см: в ряду 50–70 см для обычных сортов и 70–120 см для ремонтантных, междурядья те же 1,5–2 м. Ряды лучше тянуть с севера на юг — так свет падает ровнее.
| Схема | В ряду | Между рядами | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| Кустовая | 80–100 см | 1,5–2 м | Крупноплодные сорта, мало поросли |
| Ленточная | 50–70 см | 1,5–2 м | Обычная красная малина |
| Ремонтантная лента | 70–120 см | 2–2,5 м | Мощные кусты с двойным урожаем |
Данные по схемам согласуются с рекомендациями садовых изданий, в том числе материалов kp.ru, и с практикой ленточной посадки красной малины в североамериканских extension-службах.
Яма или траншея
Яма 40×40 см и глубиной 30–40 см годится для нескольких кустов. Траншея шириной 40–50 см и той же глубины лучше на бедной земле: питание распределяется равномерно по всему ряду. На глине на дно сыплют 8–10 см щебня или керамзита. Свежий навоз на дно не кладут — обожжёт корни. Перегной смешивают с верхним слоем земли, добавляют золу и фосфорно-калийные соли.
Выкопка и посадка
- За сутки материнский куст поливают, чтобы ком держался.
- Отступают 30–40 см и обкапывают отпрыск острой лопатой, перерезая связь с корневищем.
- Повреждённые корни обрезают до живой ткани, саженец на 2–3 часа ставят в воду со стимулятором корнеобразования.
- Побег укорачивают до 20–30 см. Листья, если они есть, частично снимают, чтобы меньше испарялось влаги.
- В яме делают холмик, корни раскладывают «звездой», без заломов вверх.
- Засыпают плодородной смесью. Корневая шейка — на уровне почвы или на 2–3 см ниже; после осадки земли она не должна оказаться на воздухе.
- Грунт обжимают руками, поливают 8–12 л на растение, мульчируют соломой, компостом или перепревшими опилками слоем 5–10 см.
Перчатки обязательны: шипы малины цепляются за рукав так, будто им за это платят. Корни на солнце не оставляют ни на минуту — ведро с водой рядом с грядкой спасает больше, чем любой препарат.
Глубина — самая частая точка спора. Часть агрономов сажает вровень с питомником, часть заглубляет на 2–3 см. Оба варианта работают, если после полива шейка не торчит голышом и не ушла на ладонь вниз. Сильное заглубление душит почки замещения.
Ремонтантная малина и обычная: в чём разница при рассаживании
Обычная летняя малина плодоносит на побегах прошлого года и охотно плодит корневых «детей». Её рассаживают отпрысками без драмы. Ремонтантная часто даёт мало поросли: энергия уходит в однолетний побег, который сам цветёт к осени. Здесь чаще делят куст или режут корневые черенки.
Ремонтантным сортам нужно больше света и воздуха. Скученность в 40 см в ряду для них плохая идея: осенние ягоды не вызревают, серая гниль гуляет по влажным стеблям. Между кустами спокойно оставляют метр, междурядье расширяют до двух метров. Обрезка после посадки та же — короткий пенёк, без попытки получить урожай в первый же месяц.
Чёрную и пурпурную малину, если она есть на участке, не путают с красной. Они почти не дают корневых отпрысков и размножаются верхушечным укоренением: конец побега пригибают к земле в конце лета, присыпают и отделяют следующей весной. Сажают такие кусты реже — около 90 см в ряду.
Что делать в первые недели после посадки
Полив — не «чтобы земля блестела», а чтобы промочить слой на штык лопаты. В сухую осень лейку повторяют раз в 5–7 дней. Весной, когда жара приходит рано, смотрят на мульчу: если она сухая на ладонь вглубь, пора поливать. Застоявшаяся лужа у стебля хуже засухи.
Шпалеру ставят сразу, а не когда побеги полягут на дорожку. Два ряда проволоки на высоте примерно 80–100 и 150–170 см держат ленту в узкой полосе. Узкий ряд проветривается, ягода не гниёт, собирать её не приходится ползком.
Поросль за пределами ленты срезают лопатой на глубину 15–20 см. Кто ленится, через два сезона получает малину в картошке и клубнике. Барьер из шифера, плоского пластика или металла вкапывают вертикально на 40–50 см по периметру: корни малины редко идут глубже, и стена их останавливает.
Подкормку в год посадки почти не дают, если яма уже заправлена. Со второго сезона весной нужен азот, после цветения — калий и фосфор, осенью — зола. Свежий птичий помёт без разведения 1:20 обжигает молодые корни так же уверенно, как кипяток.
На зиму в холодных регионах побеги пригибают, пока они ещё гибкие, и фиксируют. Снег сам станет одеялом. В малоснежных степях добавляют лапник или нетканый материал, но без герметичной «бани»: выпревание убивает не хуже мороза.
Типичные ошибки, из-за которых куст не приживается
Сажают в свежую навозную яму и удивляются чёрным корням. Берут самый красивый побег из центра старого куста — а у него гнилая шейка. Оставляют стебель метровой длины «чтобы ягоды были сразу»: растение испаряет воду быстрее, чем наращивает всасывающие корешки, и засыхает в солнечный день.
Ещё одна ловушка — тесный ряд «чтобы больше влезло». Через год проход исчезает, листья не сохнут после дождя, появляется дидимелла. Режут поросль ножницами над землёй и думают, что победили: корень жив и выгоняет новый стебель в том же месте. Нужен именно отрез корня, а не стрижка верхушки.
По моему опыту работы с запущенными малинниками, половина неудач связана не с сортом, а с пыреем и тенью от яблони. Пока сорняк не выбран и крона не прорежена, новый куст будет чахнуть рядом со старым, как бы аккуратно его ни поливали.
Не сажайте малину в одну лунку «семейкой» из пяти стеблей. Кажется, что так куст будет пышнее. На деле побеги душат друг друга, центр лысеет, урожай падает. Один саженец — одна точка роста.
Как не дать малиннику расползтись после рассаживания
Корневая система красной малины — это сеть, а не мочка под одним кустом. Любой отрезанный кусок корня с почкой способен стать новым растением в метре от ряда. Поэтому рассаживание и сдерживание — две стороны одной работы.
Держат ленту шириной 30–50 см. Всё, что вылезло в междурядье, подрезают весной и после сбора ягод. Междурядье можно засеять сидератом или держать под мульчей, но не под глубокой перекопкой прямо у ряда: лопата режет корни и провоцирует ещё большую поросль.
Щавель по краю грядки некоторые садоводы используют как живой бордюр. Работает не всегда и сам расползается. Надёжнее всё же вкопанный лист шифера или плотная лента на 40 см вглубь. На шести метрах ряда хватает пяти–шести сильных кустов обычной малины. Желание впихнуть десять почти всегда заканчивается прополкой вместо варенья.
Через 5–7 лет даже идеально посаженный ряд снова попросит переезда. Почва выдыхается, вирусы накапливаются, центр куста стареет. Тогда цикл повторяют: отбирают здоровые отпрыски, готовят новую полосу на другом конце огорода и оставляют старое место под сидераты. Малина платит за эту дисциплину крупной ягодой, а не мелкой «лесной» крупой на колючих джунглях.
