Малину найпростіше розсадити кореневими паростками й поділом куща: однорічні пагони завтовшки з олівець відокремлюють від материнської рослини, вкорочують до 20–30 см і одразу садять у підготовлену яму або траншею. Коренева шийка лишається на рівні ґрунту або на 2–3 см нижче, корені розправляють, землю ущільнюють і поливають 8–12 літрами води на кущ.
Терміни обирають залежно від регіону: навесні — до розпускання бруньок, восени — за 3–4 тижні до стійких приморозків. Між звичайними сортами в ряду залишають 50–70 см, між ремонтантними — 70–120 см, міжряддя — 1,5–2 м. Без цього малинник швидко перетворюється на густі хащі, ягоди дрібнішають, а хвороби розносяться по всьому ряду.
Пересаджування потрібне не з любові до лопати. Кущ старший за 5–6 років виснажує ґрунт, центр старіє, а молода поросль розповзається туди, де її ніхто не чекав. Свіжа ділянка, здоровий садивний матеріал і правильна глибина дають краще приживання, ніж пересаджування «як вийде».
Коли розсаджувати малину: весна, літо чи осінь
Малина любить прохолоду в коренях і тепло в ґрунті. Пересаджують у період спокою: рано навесні, поки бруньки ще не розкрилися, або восени, коли врожай зібрано, а земля ще не охолола. У середній смузі осіннє вікно зазвичай триває з середини вересня до середини жовтня. На півдні роботи зсувають на жовтень — початок листопада. У Сибіру та на Уралі краще встигнути з кінця серпня до середини вересня, інакше молоді корені не встигнуть закріпитися.
Весняна посадка виручає там, де зима приходить рано. Кущ витрачає сили на корені, а не на листя, і менше ризикує вимерзнути. Мінус один: навесні земля швидко пересихає, тож поливати доводиться частіше. Восени саджанець встигає «прирости» до ґрунту і навесні стартує без паузи. У нашій практиці осінні діленки на суглинку середньої смуги приживалися стабільніше за весняні, якщо стояла суха погода і не лило по два тижні поспіль.
Улітку розсаджують лише зелену «кропивку» — молоді паростки заввишки 10–25 см із грудкою землі. Роблять це в похмурий день або ввечері. Відкритий корінь на спеці в’яне за годину, і тоді навіть стимулятор не врятує.
Орієнтир надійніший за календар — температура ґрунту близько +8…+12 °C і запас у 3–4 тижні до морозу. Якщо прогноз обіцяє ранні приморозки, роботи переносять на весну, а саджанці прикопують.
Який садивний матеріал брати
Найкращий кандидат — однорічний кореневий паросток за 30–50 см від куща. Стебло завтовшки 8–10 мм, корені 10–15 см, бруньки живі, без плям і червоточин. Поросль біля самого пня часто слабша: вона сидить у затінку і тягнеться до світла тонкою «мотузкою».
Поділ куща застосовують, коли сорт майже не дає порослі. Так поводяться багато ремонтантних форм. Кущ 3–5 років викопують цілком і розрізають так, щоб на кожній частині лишилися 2–3 сильні молоді пагони і мичка коренів. Старий здерев’янілий центр із чорною серцевиною викидають без жалю: він уже не живить кущ, а стає джерелом грибків.
Кореневі живці виручають, коли паростків мало, а сорт шкода втрачати. Восени викопують придаткові корені завтовшки від 3 мм, ріжуть на шматки 8–12 см і або одразу кладуть у борозенки, або зберігають у вологому піску до весни. Зелені живці з «кропивки» укорінюють у суміші торфу і піску за високої вологості — спосіб примхливий, але дає багато копій з одного куща.
- Здерев’янілі паростки. Викопують восени або рано навесні, обрізають до 20–40 см, садять одразу на постійне місце. Приживання високе, якщо грудка не розвалилася.
- Зелені паростки. Відокремлюють у травні–червні на відстані 35–45 см від куща, переносять із землею в заздалегідь политу лунку.
- Діленки. Кожна частина — самостійний кущ. Зрізи присипають деревним вугіллям, особливо восени.
- Кореневі живці. Горизонтально в борозенку на 6–10 см, відстань 10–20 см. Пагони з’являться наступного сезону.
Хворий кущ розмножувати не можна. Скручені верхівки часто видають малинову муху, фіолетові плями на стеблі — пурпурову плямистість, крихкі пагони без коренів — вірус. Такий матеріал спалюють, а не компостують.
Місце, ґрунт і сусіди
Малина тримає корені близько до поверхні, зазвичай у шарі 20–40 см, і миттєво реагує на застій води. Низина після дощу для неї — болото із запахом гнилі. Сонце потрібне майже повне: у густій тіні ягода стає кислою, пагони витягуються, зимостійкість падає. Легка півтінь опівдні на півдні навіть корисна, у середній смузі краще відкрита ділянка біля паркану з підвітряного боку.
Ґрунт — пухкий суглинок або супісок із реакцією pH 5,5–6,5. На лужній землі листя жовтіє від нестачі заліза, на кислотності нижче 5,0 корені страждають. Ґрунтові води — не ближче ніж півтора метра. Добрі попередники: бобові, цибуля, часник, кабачки, сидерати. Погані — картопля, томати, перець і старий малинник: спільні хвороби та нематоди. Повертати малину на попереднє місце варто не раніше ніж через 4–5 років.
За два тижні до посадки ділянку перекопують на штик, вибирають пирій і берізку. На квадратний метр кладуть відро перепрілого гною або компосту, склянку золи, 50–80 г суперфосфату і 30–40 г калійного добрива без хлору. Азот восени не вносять: він штовхає пагін у ріст, а зимувати рослині ще рано.
Як розсадити малину покроково
Спочатку визначають схему. Кущова посадка зручна на маленькій ділянці: кожен кущ живе окремо, між рослинами 80–100 см, між рядами 1,5–2 м. Стрічкова, або рядкова, дає суцільну смугу завширшки 40–50 см: у ряду 50–70 см для звичайних сортів і 70–120 см для ремонтантних, міжряддя ті самі 1,5–2 м. Ряди краще орієнтувати з півночі на південь — так світло падає рівномірніше.
| Схема | У ряду | Між рядами | Кому підходить |
|---|---|---|---|
| Кущова | 80–100 см | 1,5–2 м | Крупноплідні сорти, мало порослі |
| Стрічкова | 50–70 см | 1,5–2 м | Звичайна червона малина |
| Ремонтантна стрічка | 70–120 см | 2–2,5 м | Потужні кущі з подвійним урожаєм |
Дані за схемами узгоджуються з рекомендаціями садових видань, зокрема матеріалів kp.ru, і з практикою стрічкової посадки червоної малини в північноамериканських extension-службах.
Яма чи траншея
Яма 40×40 см і завглибшки 30–40 см підходить для кількох кущів. Траншея завширшки 40–50 см і тієї самої глибини краща на бідній землі: живлення розподіляється рівномірно по всьому ряду. На глині на дно насипають 8–10 см щебеню або керамзиту. Свіжий гній на дно не кладуть — обпече корені. Перегній змішують із верхнім шаром землі, додають золу та фосфорно-калійні солі.
Викопування і посадка
- За добу материнський кущ поливають, щоб грудка трималася.
- Відступають 30–40 см і обкопують паросток гострою лопатою, перерізаючи зв’язок із кореневищем.
- Пошкоджені корені обрізають до живої тканини, саджанець на 2–3 години ставлять у воду зі стимулятором коренеутворення.
- Пагін вкорочують до 20–30 см. Листя, якщо воно є, частково знімають, щоб менше випаровувалася волога.
- У ямі роблять горбок, корені розкладають «зіркою», без заломів угору.
- Засипають родючою сумішшю. Коренева шийка — на рівні ґрунту або на 2–3 см нижче; після осідання землі вона не повинна опинитися в повітрі.
- Ґрунт обтискають руками, поливають 8–12 л на рослину, мульчують соломою, компостом або перепрілою тирсою шаром 5–10 см.
Рукавички обов’язкові: шипи малини чіпляються за рукав так, ніби їм за це платять. Корені на сонці не залишають ні на хвилину — відро з водою поруч із грядкою рятує більше, ніж будь-який препарат.
Глибина — найчастіша точка суперечки. Частина агрономів садить урівень із розсадником, частина заглиблює на 2–3 см. Обидва варіанти працюють, якщо після поливу шийка не стирчить оголеною і не пішла на долоню вниз. Сильне заглиблення душить бруньки заміщення.
Ремонтантна малина і звичайна: у чому різниця під час розсаджування
Звичайна літня малина плодоносить на пагонах минулого року і охоче дає кореневих «дітей». Її розсаджують паростками без драми. Ремонтантна часто дає мало порослі: енергія йде в однорічний пагін, який сам зацвітає до осені. Тут частіше ділять кущ або нарізають кореневі живці.
Ремонтантним сортам потрібно більше світла і повітря. Скупченість у 40 см у ряду для них погана ідея: осінні ягоди не визрівають, сіра гниль гуляє вологими стеблами. Між кущами спокійно залишають метр, міжряддя розширюють до двох метрів. Обрізка після посадки та сама — короткий пеньок, без спроби отримати врожай у перший же місяць.
Чорну і пурпурову малину, якщо вона є на ділянці, не плутають із червоною. Вони майже не дають кореневих паростків і розмножуються верхівковим укоріненням: кінець пагона пригинають до землі наприкінці літа, присипають і відокремлюють наступної весни. Садять такі кущі рідше — близько 90 см у ряду.
Що робити в перші тижні після посадки
Полив — не «щоб земля блищала», а щоб промочити шар на штик лопати. У суху осінь полив повторюють раз на 5–7 днів. Навесні, коли спека приходить рано, дивляться на мульчу: якщо вона суха на долоню вглиб, час поливати. Застояна калюжа біля стебла гірша за посуху.
Шпалеру ставлять одразу, а не тоді, коли пагони поляжуть на доріжку. Два ряди дроту на висоті приблизно 80–100 і 150–170 см тримають стрічку у вузькій смузі. Вузький ряд провітрюється, ягода не гниє, збирати її не доводиться повзком.
Поросль за межами стрічки підрізають лопатою на глибину 15–20 см. Хто лінується, за два сезони отримує малину в картоплі та полуниці. Бар’єр із шиферу, плоского пластику або металу вкопують вертикально на 40–50 см по периметру: корені малини рідко йдуть глибше, і стіна їх зупиняє.
Підживлення в рік посадки майже не дають, якщо яма вже заправлена. З другого сезону навесні потрібен азот, після цвітіння — калій і фосфор, восени — зола. Свіжий пташиний послід без розведення 1:20 обпікає молоді корені так само впевнено, як окріп.
На зиму в холодних регіонах пагони пригинають, поки вони ще гнучкі, і фіксують. Сніг сам стане ковдрою. У малосніжних степах додають лапник або нетканий матеріал, але без герметичної «лазні»: випрівання вбиває не гірше за мороз.
Типові помилки, через які кущ не приживається
Садять у свіжу гнойову яму і дивуються чорним кореням. Беруть найкрасивіший пагін із центру старого куща — а в нього гнила шийка. Залишають стебло метрової довжини «щоб ягоди були одразу»: рослина випаровує воду швидше, ніж нарощує всмоктувальні корінці, і засихає в сонячний день.
Ще одна пастка — тісний ряд «щоб більше влізло». Через рік прохід зникає, листя не сохне після дощу, з’являється дидимела. Ріжуть поросль ножицями над землею і думають, що перемогли: корінь живий і виганяє нове стебло на тому самому місці. Потрібен саме відріз кореня, а не стрижка верхівки.
За моїм досвідом роботи із занедбаними малинниками, половина невдач пов’язана не із сортом, а з пирієм і тінню від яблуні. Поки бур’ян не вибрано і крону не проріджено, новий кущ чахнутиме поруч зі старим, хоч як акуратно його поливали.
Не садіть малину в одну лунку «сімейкою» з п’яти стебел. Здається, що так кущ буде пишнішим. Насправді пагони душать одне одного, центр лисіє, урожай падає. Один саджанець — одна точка росту.
Як не дати малиннику розповзтися після розсаджування
Коренева система червоної малини — це мережа, а не мичка під одним кущем. Будь-який відрізаний шматок кореня з брунькою здатен стати новою рослиною за метр від ряду. Тому розсаджування і стримування — два боки однієї роботи.
Тримають стрічку завширшки 30–50 см. Усе, що вилізло в міжряддя, підрізають навесні і після збору ягід. Міжряддя можна засіяти сидератом або тримати під мульчею, але не під глибоким перекопуванням просто біля ряду: лопата ріже корені і провокує ще більшу поросль.
Щавель по краю грядки деякі садівники використовують як живий бордюр. Працює не завжди і сам розповзається. Надійніше все ж вкопаний лист шиферу або щільна стрічка на 40 см углиб. На шести метрах ряду вистачає п’яти–шести сильних кущів звичайної малини. Бажання впхати десять майже завжди закінчується прополюванням замість варення.
Через 5–7 років навіть ідеально посаджений ряд знову попросить переїзду. Ґрунт виснажується, віруси накопичуються, центр куща старіє. Тоді цикл повторюють: відбирають здорові паростки, готують нову смугу на іншому кінці городу і залишають старе місце під сидерати. Малина платить за цю дисципліну великою ягодою, а не дрібною «лісовою» крупою на колючих джунглях.
